云梦

　　藜蒿

　　早春时节，湘地的城里人便有口福吃到一种鲜嫩的野菜，这就是很有名的藜蒿。藜蒿炒腊肉是湘菜中的一个品牌，现在许多大城市流行湘菜，藜蒿炒腊肉这道菜相信许多人都不陌生了。其实早春时节，在南方的湘菜馆点这道菜不见得会有。原因有二：一是早春时节的藜蒿很贵，在洞庭湖出产地也卖到十五到二十元一斤，如此贵，加上运费，许多湘菜馆是不敢进货的；原因之二，早春时节，湖洲上藜蒿产量不多，所产的一点点仅供了当地的市场，加之早春时节藜蒿太娇嫩，运输起来很容易变质。因此，我们在南方湘菜馆里吃到的藜蒿，大多是仲春以后生长的，至于冬季湘菜馆里的藜蒿，那全是大棚的产物，人工培植的。

　　藜蒿是一种野菜，辞海里并没有这个辞条，“蒿”的解释是：草名。有青蒿、白蒿、多种。《诗、小雅、鹿鸣》中有：“呦呦鹿鸣，食野之蒿。”这蒿是指青蒿。蒿菜是指杂草的意思。藜亦称“灰菜”。一年生草本。叶菱状卵形，边缘有齿牙，下面被粉状物。夏秋开花，花小，聚成小簇，再排列枝上成圆锥花序，果实包于花被内，我国各地均有产，嫩叶可食，种子可榨油，全草可入药。藜与蒿应是两种不同的植物，我们说的藜蒿是“藜”这一种。但令我有些不解的是，书上说藜蒿叶子可食用，并没有说其茎可食，而现在市面上，湘菜馆里出售的却都是藜蒿的茎类，叶子是不曾见的，可见古人是不如今人的。再从资料里看，自古以来，藜蒿也并不是人类食用的野菜之一，哪怕在饥馑的年代。于是人们把它与“蒿”，这种草类连在一起，藜蒿本应是一种野草。

　　我的印象中，藜蒿就是一种野草，虽然在我的出生地洞庭湖区遍地都是，但在我离开洞庭湖之前却没吃过，这就是证明。它顶多只配作猪菜之类。小时候，阳春三月，湖洲上、堤坝边、塘坎上，甚至连篱墙上、坟地里到处都可以发现野藜蒿。它们蓬蓬勃勃的，这里一丛，那里一片，在风中摆动着嫩緑的身子。这个时候，才四、五寸长的藜蒿正是我们猎取的对象，在我们的镰刀下，它们被我们收割，放进竹篮里，踩紧又踩紧，背回去，家人将之剁碎后，煮熟，便成为猪食。野生的藜蒿分红杆与青杆两类，红杆的较青杆的好，现在湘菜馆吃到的，大多是青杆的，据说若是大栅里或人工培植出来的都是青杆的，不知是什么原因。

　　夏天，藜蒿长高了，做猪菜也没人要了；秋天，它开花了，结实了，这时节的藜蒿有野艾那么高，勤快的农人用刀砍下，晒上些日子，用作冬天取暖的柴火，当然也可用它来烧饭。乡下形容孤寡无助的老妇人的窘状有这样的句子：八十岁的老太砍藜蒿，一日不砍没柴烧。可见，藜蒿最终的作用是作柴来烧的，至于它可入药，果实可榨油，乡人没有这样利用过。它的作用只有两类，一是作猪草，二是作柴火。而现在，这种东西却身价百倍，成了美食家追棒的佳蔬，这完全是天地的造化。


　　紫苏

　　紫苏这个名字听起来很诗意，读起来像在唤一个年轻女子的名字，幷且这个年轻女子一定是古典的、清纯、可人的。我一直认为，如果不是紫苏本身的紫色给人启发，那一定是一个很有文采的先贤给了紫苏这个名字。

　　紫苏是不是一种野菜？也许有人会提出异议，但我要把它列作野菜之中。因为紫苏不但可作为一种去腥的调味品，而且可以生食，还可以用来泡制酸菜。

　　我喜欢紫苏，不但它有一个诗意的名子，更在于它有好看的色调。盯着一丛紫苏细看，你会发现，紫苏的紫色浸润得是那么深，简直可以让人在这种紫的色调中宁静下来；对于一个喜欢紫色的人来说，紫苏的色彩是最纯净的。

　　做鱼的方法有多少种我不知道，但无论是烧、煎，还是蒸、煮，若没有紫苏来做佐料，这道鱼不会好到哪里去。我不知古代宫廷里皇帝的御膳中鱼放不放紫苏，若没有一个皇帝发现过紫苏，那真是一大遗憾；若是有喜欢吃鱼的皇帝突然吃到有紫苏作佐料的鱼，我相信他一定会给民间的紫苏加上一道光环。

　　紫苏的功能是用去鱼蟹毒的，这在《本草纲目》上有记载。而就是这种用于去鱼蟹毒的植物，反而成了去鱼腥的调味物，难道鱼蟹的毒全在腥味里吗？对此，我查过资料，但没有找到答案。但我始终认为，紫苏应当天生就是与鱼在一起的，卤水点豆腐，一物降一物。没有鱼，紫苏可以吃，但鱼离开了紫苏，那会差上一大截的，哪怕你的这道鱼里放足了姜丝、柠檬皮、蒜头、还有酱油、味精等等。

　　初来粤地时，并不知粤地也有紫苏，做鱼时，都是将从湘地带来的干紫苏浸泡之后再放在鱼里。但干紫苏的味道比新鲜的要差。我后来从湘地带了一些紫苏苗栽在楼顶的两个大花盆里。这样，一年有三季，我都可以吃到新鲜的紫苏。有一次，我在菜市场闲逛时，偶然看见一小把紫苏，觉得有些新鲜。摊主告诉我，原来这东西粤地的市场是见不到的，是因为有好多人问及它，才有人将它摆到菜市上，买的大多也不是本地人。由此看来，喜欢吃紫苏的人并不是我一个。由于打工潮，南北饮食文化正在不断地交融，在南方的超市里看到的紫苏就是证明。不过，粤地的紫苏长得没有湘地的纯正，有的还带有青色，用来作佐料放在鱼里味道也好像差一些。

　　《辞海》里有紫苏的辞条：一年生草本。茎方形，带紫色，上部被有带紫色之长柔毛。叶对生卵形或圆形，两面或背面带紫色。春种夏收，种子可榨油，嫩叶可作蔬菜。可入药，性温、味辛，功能发表散热……

　　原来紫苏的作用是可以罗列得很多很多的。但我认为紫苏最大的好处还是用来煮鱼。


　　地米菜

　　地米菜就是荠菜，是十字花野生蔬菜，也叫雀雀菜、菱角菜，江浙一带称枕头菜，广东叫鸡翼菜，广西则称榄豉菜。古时，上已节有郊游挑菜习俗，故又称作上已菜。《秦时岁时记》载：“二月二，曲江拾菜极盛。”拾即采，拾菜即采荠菜。把采荠菜和春游结合起来，有益身心健康，实为一大快事。

　　喜欢拔荠菜的那种感觉。蓝天白云，无垠的旷野，鸟儿唱着欢快的歌从头顶掠过，和暖的风吹柔枝条，催开叶苞，麦苗返青，万物都欣欣然——

　　食荠可上溯远古。《尔雅》中即有“荠菜甘，人取其叶作菹及羹亦佳”的记载。许多文人墨客在食荠之余还留下许多赞荠佳作，清代郑板桥就有：“三春荠菜饶有味，九熟，樱桃最有名。清兴不辜诸酒伴，令人忘却异乡情”。

　　荠菜是一味很好的药材。其味辛甘、凉平，其功用和脾、利水，止血，明目，治痢疾等。许多地方春日采荠煎汁或用荠菜煮鸡蛋给孩子吃，用以预防春瘟。现代药理研究证实，荠菜汁能预防小儿麻疹，效果极佳。到了三月三，荠菜赛灵丹，我想，这应是说荠菜的药用功效的。

　　荠菜吃起来花样很多，荤素皆可。可用其煮豆腐、炸春卷、包饺子、清炒；用荠菜煮粥也可，宋代诗人苏轼在给友人的信中说：“君若知此味，则陆八珍皆可鄙厌也”。

　　故乡的荠菜很少作为蔬菜上桌，只用来煮鸡蛋，幷且每年只在农历的三月三用来煮鸡蛋。三月三，荠菜煮鸡蛋。据说是吃了这天的地米菜煮的鸡蛋不会腰腿痛，一年上头干活有力气。

　　农历三月三，已是清明前后了，荠菜这个时期不再鲜嫩，已开米白色的花了，这里一丛那里一丛，很有些美感。这天清早，孩子们便被大人派去扯地米菜。园子里、坡地上到处都是齐膝多高的植物，地米菜就夹杂在这些植物中间，都像是淋了雨似的，其实那不是雨水而是朝露。我们在这些露水浸湿了的植物里穿行，很快就会扯到一大把的地米菜。回来时，裤子全被露水打湿，但并不觉得凉。母亲把地米菜洗净，然后放到锅里与鸡蛋一起煮，一股清香就会溢开来。如果有人经过门前，一定会说一声：“哦，好香啊！”是的，这一天，家家户户都要用地米菜煮鸡蛋，整个村子里渗透了地米菜的清香。富足的人家每人要吃上八个、十个，一般人家至少每人三个，再穷的人家也有一个。现在说出来也许有些孩子会笑问：一个鸡蛋才多少钱，会穷到这个样子吗？对此，我只会笑笑，怎么去与他们解释呢？二十世纪六十年代农村里出生的人，对贫穷还是记忆深刻的。如果现在的孩子们还有一个“吃鸡蛋”的节日的话，岂不是笑话？而今要他们吃个鸡蛋等于要他们受罪一样。但一个鸡蛋在物质贫乏的年代，对一个孩子来说是多么大的诱惑啊！

　　遗憾的是，故乡那么多的荠菜，至今只用来煮过鸡蛋，作蔬菜却不曾吃过。

　　相信作蔬菜与包饺子的味道应是别有风味的吧。